Охапка досок и три металлических уголка: как быстро поставить дровник на участке

Охапка досок и три металлических уголка – этого достаточно, чтобы за один день собрать на участке простой дровник, который держит несколько кубов дров и не разваливается от первого же снега. Главное — сразу продумать размеры, выбрать ровное место и не экономить на жёсткости каркаса.

Сначала определяю место: не вплотную к дому и бане, но и не на самом ветру. Лучше, чтобы дровник стоял на лёгком возвышении или хотя бы не в низине, где скапливается вода. Ширина — под ваш объём: для 2–3 кубов достаточно длины около 2 м, глубины 60–80 см и высоты около 1,8–2 м. Чем выше и глубже — тем больше влезет, но тем важнее жёсткий каркас. Основание под дровник делаю простое: несколько кирпичей, бетонных блоков или просто утрамбованная площадка, чтобы доски не лежали прямо на сырой земле.

Дальше — каркас из досок. Беру доски длиной под высоту и ширину будущего дровника и собираю два прямоугольных «порта» — боковые стенки. Каждый порт — это рама: две вертикали и две горизонтали, соединённые саморезами. Чтобы не «гуляли», в каждом прямоугольнике ставлю по одной диагональной укосине из той же доски. Таких рам нужно две — левая и правая боковина дровника. Собирать удобно прямо на земле: раскладываете доски, стягиваете саморезами в углах, добавляете диагональ.

Теперь в ход идут три металлических уголка. Первым уголком стягиваю каркас по задней стенке: выставляю боковые рамы на нужном расстоянии друг от друга (по ширине дровника) и соединяю их сверху задней доской, а в месте стыка – усиливаю металлическим уголком. Два остальных уголка ставлю внизу по углам — там, где сходятся нижние горизонтальные доски боковин и задняя нижняя перемычка. Уголок фиксируется саморезами в обе доски, и каркас перестаёт «скручиваться», даже если доски не идеальные.

Дно делаю приподнятым: на нижние поперечные доски набиваю настил из коротких досок или обрезков с зазором 2–3 см между ними. В итоге дрова лежат не на земле, снизу продуваются воздухом и не тянут влагу. Для задней стенки можно не делать сплошную обшивку: достаточно набить несколько вертикальных или горизонтальных досок с промежутками, чтобы поленья не вываливались, но имели вентиляцию. Боковые стенки тоже лучше делать «решётчатые» — дрова будут суше.

Крыша — по возможности односкатная. Проще всего — две-три доски поперёк верхней части каркаса и сверху любой листовой материал: остатки профнастила, шифера, поликарбоната или даже плотная доска с небольшим уклоном назад. Главное — сделать выпуск крыши вперёд и назад хотя бы по 20–30 см, чтобы дрова не мочил косой дождь. Листы креплю саморезами по дереву с пресс‑шайбой, чтобы не оторвало ветром.

Финальные штрихи: все точки, где каркас может «играть», проверяю — добавляю одну‑две укосины, если при раскачке конструкция ходит. Дерево по возможности пропитываю антисептиком или хотя бы использую отработанное масло/специальную пропитку в нижней части, которая ближе к земле. Готовый дровник ставлю так, чтобы был свободный подход тачкой или ведром и чтобы при рубке/укладке дров не приходилось лавировать между грядками и строениями.

В итоге из охапки досок и пары‑тройки металлических уголков получается нормальный рабочий дровник: дно приподнято, стены проветриваются, крыша прикрывает от осадков, а сама конструкция собирается за день без сложного инструмента и бетона.

Выбор читателей:

Привычный унитаз теряет позиции: китайцы внедряют в России новый туалетный тренд — автономный и гигиеничный Никогда не принимайте эти 9 добрых жестов ни от кого, даже от родных: вот какие вас ждут ловушки Поспела земляника — бегу за сковородкой: делаю варенье вкуснее, чем в кастрюле — красное, а не бурое